Asiatische Bekleidungshersteller fordern mehr Unterstützung von Marken bei der Anpassung, da Europa der Fast Fashion den Garaus macht

Ein Mitarbeiter arrangiert Spulen in einer Textilfabrik im Kreis Haian, Provinz Jiangsu, China. REUTERS erwirbt Lizenzrechte

21. August – Zu den größten seismischen Veränderungen, die die globale Textilindustrie in den kommenden Jahren verändern werden, gehört die neue Strategie der Europäischen Union für nachhaltige und zirkuläre Textilien.

Der Rahmen wurde erstmals im Mai 2022 vorgeschlagen und im Juni dieses Jahres offiziell im Europäischen Parlament verabschiedet. „Es handelt sich um einen Masterplan, der beschreibt, was nötig wäre, um Europa im Textilbereich nachhaltiger zu machen“, erklärt EU-Parlamentsabgeordnete Pernille Weiss, Schattenberichterstatterin der neuen Strategie.

Das Rahmenwerk sieht vor, dass bis 2030 alle Unternehmen, die Textilien – Kleidung, Matratzen, Autopolster und dergleichen – verkaufen, bestimmte Standards erfüllen müssen, um ihre Waren an Kunden in der EU verkaufen zu können. Dazu gehört, sicherzustellen, dass die Produkte langlebig und frei von gefährlichen Substanzen sind und hauptsächlich aus recycelbaren Fasern bestehen. Auch die Menschenrechte müssen auf allen Stufen entlang der Lieferkette geschützt werden, und die Hersteller werden nun für den Abfall, den ihre Produkte erzeugen, verantwortlich sein, mit einem Verbot, nicht verkaufte oder zurückgegebene Textilien zu vernichten.

Die Strategie bleibt vorerst unverbindlich, aber die nächsten Schritte bestehen darin, „die aktuellen Richtlinien und Verordnungen neu zu fassen und zu aktualisieren, damit sie unseren Vorschlägen in der Strategie entsprechen“ und neue zu schaffen, sagt Weiss. Sie und ihre Kollegen untersuchen derzeit bis zu acht solcher Gesetzgebungsakte, darunter die Textilkennzeichnungsverordnung und die Abfallrahmenrichtlinie. „Die erste Welle der neuen Gesetzgebungsprozesse“ wird nach den EU-Wahlen im nächsten Sommer erwartet.

Die Veränderungen werden weitreichende Auswirkungen auf ganz Asien haben, dessen Hersteller mehr als 70 % der Textilien in der EU liefern. „Die neue Strategie ist eine große Sache“, sagt Sheng Lu, außerordentlicher Professor für Mode- und Bekleidungsstudien an der University of Delaware in den USA. „Wenn asiatische Unternehmen ihre Produkte in Zukunft in Europa verkaufen wollen, müssen sie sich daran halten.“ viele Komponenten der Strategie.“

Ein Sprecher von H&M, einem der größten europäischen Modehändler, sagte, das Unternehmen begrüße den neuen Schritt der EU. „Die Art und Weise, wie Mode produziert und konsumiert wird, muss sich ändern, das ist eine unbestreitbare Wahrheit“, sagten sie. „Wir unterstützen Bemühungen, die darauf abzielen, Fortschritte in Richtung einer nachhaltigeren Modebranche voranzutreiben.“

Ramatex, das Kleidung für Marken wie Nike herstellt, untersucht, wie man Kleidung herstellen kann, die keine Mikrofasern verliert. REUTERS/Brian Snyder erwerben Lizenzrechte

Der schwedische Riese bezieht seine Produkte aus 1.183 Tier-1-Fabriken und beschäftigt 1,3 Millionen Menschen, die meisten davon Frauen. Es heißt, dass es mit seinen 605 Produktlieferanten, die hauptsächlich in China und Bangladesch ansässig sind, zusammenarbeitet, um Änderungen vorzunehmen, die die Importe mit der neuen Strategie in Einklang bringen.

Dazu gehören Initiativen wie der Fashion Climate Fund, der Lieferanten bei der Umstellung auf erneuerbare Energien, der Verbesserung der Effizienz und der Skalierung nachhaltiger Praktiken unterstützt. Über die Green Fashion Initiative stellt das Unternehmen außerdem Mittel für Fabriken bereit, die in neue Technologien und Prozesse investieren möchten, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Darüber hinaus wurde die Initiative „Sustainable Supplier Facility“ für andere Marken ins Leben gerufen, um in Projekte zu investieren, die Bekleidungslieferanten auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unterstützen.

„Es besteht ein dringender Bedarf an Zusammenarbeit zwischen Marken, die bei asiatischen Herstellern einkaufen, und den Herstellern selbst“, sagte H&M.

Dennoch sind sich die Textilexportländer bewusst, dass die Uhr tickt. „Nachhaltigkeit hat für Europa, einen der wichtigsten Exportmärkte für indische Bekleidung, höchste Priorität“, sagt Naren Goenka, Vorsitzender des indischen Apparel Export Promotion Council. Allein in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 exportierte das Land Textilien im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar in die EU.

„Es ist höchste Zeit für Indien, sich auf den Weg zu machen – Nachhaltigkeit ist für uns keine Option mehr“, sagt er.

Einige Firmen im Land haben bereits Fortschritte in diese Richtung gemacht. Chetna Organic beispielsweise, eine landwirtschaftliche Genossenschaft in Yavatmal, Westindien, baut seit 2004 Baumwolle biologisch ohne den Einsatz synthetischer Chemikalien oder Pestizide an. Heute umfasst sie mehr als 15.000 Bauernfamilien.

Textilarbeiter nähen Hemden in einer Textilfabrik von Texport Industries in der Stadt Hindupur im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh, Indien. REUTERS/Samuel Rajkumar erwirbt Lizenzrechte

In Sri Lanka hat der Bekleidungshersteller Hirdaramani Group in seiner gesamten Produktionsabteilung Netto-CO2-Emissionen von Null erreicht und arbeitet nun daran, seinen Wasserverbrauch um 50 % zu senken und gleichzeitig den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe bis 2025 auf 80 % zu steigern.

Das in Singapur ansässige Unternehmen Ramatex, das in Fabriken in ganz Asien Sportbekleidung für Marken wie Nike und Under Armour herstellt, war Teil eines Forschungsprogramms des gemeinnützigen Forums für die Zukunft, das untersucht, wie Kleidung hergestellt werden kann, die keine Mikrofasern verliert.

In Taiwan arbeitet der Textilhersteller Yee Chain unterdessen mit seinen Sportbekleidungskunden zusammen, um herauszufinden, wie sich der Stoffabfall im Schuhherstellungsprozess reduzieren lässt, der dazu führen kann, dass bis zu zwei Millionen der jährlich produzierten 48 Millionen Paar Schuhe zerstört werden.

„Natürlich muss die Produktion besser werden“, sagt Martin Su, Nachhaltigkeitsmanager bei Yee Chain. „Es gibt viele Dinge, die weniger umweltschädlich sind oder weniger Ressourcen und Strom verbrauchen.“

Leider sind diese Firmen eher die Ausnahme als die Regel. „Es gibt einige Lichtblicke am Horizont, Hersteller, die in neue Technologien investiert haben und es ihnen gut geht“, sagt Nicole van der Elst Desai, eine in Singapur ansässige Textilinnovationsexpertin, die für Forum for the Future berät. „Aber ich denke, bei der Mehrheit sehen wir, dass sie nicht so stark exponiert wurden und wie gewohnt weitermachen.“

Ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zur Erfüllung der neuen EU-Standards sei der Besitz ausreichender Kenntnisse und Know-how, sagt sie. „Produzenten müssen zunächst verstehen, wie sie proaktiv dazu beitragen können, die Auswirkungen der Branche zu reduzieren.“

Ein Mitarbeiter arbeitet in einer Schuhfabrik in Nantou, Taiwan. Yee Chain, ein taiwanesischer Schuhhersteller, arbeitet daran, Stoffabfälle zu reduzieren. REUTERS/Ann Wang erwirbt Lizenzrechte

Dazu gehört die Unterscheidung, welche Rohstoffe nachhaltig und für den Einsatz geeignet sind, wie man sie beschafft und Lieferketten einrichtet; Welche Maschinen werden benötigt, um sie zu Stoffen zu verarbeiten? wie man skaliert; und schließlich, wie Textilien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden. Darüber hinaus müssen Hersteller bestimmte Aspekte ihrer Abläufe digitalisieren, beispielsweise die Informationserfassungssysteme verbessern, um den neuen Anforderungen an die Transparenz der Lieferkette gerecht zu werden.

Lu von der University of Delaware sagt, dass der Übergang zu einem zirkulären Geschäftsmodell sowohl technische als auch finanzielle Beratung sowie rechtliche Unterstützung „bei der Interpretation der neuen Vorschriften“ erfordert, fügt er hinzu.

Und das weist auf eine weitere große Herausforderung hin: die finanziellen Mittel dafür zu finden. Laut einer Schätzung von Fashion for Good und der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2020 würde die Umgestaltung der 2-Billionen-Dollar-Industrie jedes Jahr 20 bis 30 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln erfordern. Ein Viertel davon dient der Unterstützung von Rohstoffinnovationen und -verbesserungen, ein Drittel für die Überarbeitung von Beschaffungs-, Verarbeitungs- und Herstellungsprozessen und 20 % für den Umgang mit Textilabfällen.

Es wurden einige Fördermittel vom Green Climate Fund angeboten, dem von den Vereinten Nationen unterstützten Fonds, der Entwicklungsländer bei Klimaschutzmaßnahmen unterstützen soll. Seit 2020 hat das Unternehmen Darlehen in Höhe von fast 350 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um Textil- und Konfektionshersteller in Bangladesch bei der Einführung energieeffizienter Technologien wie Solarpaneelen zu unterstützen.

Der Textilsektor in Bangladesch erhält außerdem Mittel aus dem Advisory Partnership for Cleaner Textile (PaCT)-Programm der International Finance Corporation. Seit seiner Gründung vor 10 Jahren hat PaCT Innovationen eingeführt, die fast 340 Fabriken dabei geholfen haben, ihren jährlichen Frischwasserverbrauch und die Abwasserentsorgung zu senken.

Der Fashion for Good-Bericht weist jedoch darauf hin, dass Modeunternehmen selbst Innovationen in Kreislauflösungen entwickeln und kommerzialisieren sollten. Derzeit ist Forschung und Entwicklung für die Modebranche mit weniger als 1 % des Umsatzes äußerst gering.

Ein H&M-Store im Einkaufsviertel Tsim Sha Tsui in Hongkong, China. Die Modekette hat sich mit dem Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel zusammengetan, um eine Technologie zu entwickeln, mit der Baumwoll- und Polyestermischtextilien getrennt werden können. REUTERS/Tyrone Siu erwerben Lizenzrechte

„Dadurch entsteht eine Situation, in der von den Akteuren in der Lieferkette oft verlangt wird, das Risiko, die Kosten und den Aufwand für Innovationen zu tragen, ohne dass eine Garantie dafür besteht, dass sie in der Lage sein werden, aus ihren Investitionen Kapital zu schlagen“, heißt es in dem Bericht.

Ein Unternehmen, das in die Unterstützung eines stärker kreislauforientierten Textilmodells in Asien investiert, ist H&M. Im Jahr 2016 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) ein, um die Green Machine zu entwickeln, eine Technologie, die in der Lage ist, Textilien aus Baumwoll- und Polyestermischungen, die häufig in vielen Bekleidungsarten vorkommen, in großem Maßstab ohne Qualitätsverlust zu trennen – a Weltneuheit. Das preisgekrönte Verfahren nutzt Hitze, Wasser, Druck und eine biologisch abbaubare „grüne“ Chemikalie zur Trennung und gewinnt mehr als 98 % der Polyesterfasern in weniger als zwei Stunden zurück.

Im Jahr 2020 begann Indonesiens größter Textilhersteller Kahatex mit der Nutzung der Green Machine, und ein Jahr später folgte ISKO mit Sitz in der Türkei, der weltweit größte Denim-Produzent. „Das System wird in Indonesien und der Türkei ausgeweitet, wobei mehrere Systeme an verschiedenen Standorten geplant sind“, sagt Edwin Keh, Geschäftsführer von HKRITA, und fügt hinzu, dass Kambodscha ein weiterer möglicher Standort sei.

Keh weist jedoch darauf hin, dass die Verwendung recycelbarer oder nachhaltig gewonnener Materialien viel teurer ist als die Verwendung von Polyester, der synthetischen Faser, die hauptsächlich aus Erdöl gewonnen wird und in mehr als der Hälfte aller Textilien auf der Welt vorkommt. Die Einbeziehung nachhaltiger Materialien in neue Textilien in großem Maßstab kann die Kosten für asiatische Hersteller in die Höhe treiben, was wiederum ihren Wettbewerbsvorteil verringern kann.

„Warum outsourcen Menschen überhaupt? Das liegt daran, dass sie das billigste Produkt in die EU wollen“, sagt er.

Keh glaubt, dass Einzelhändler in der EU stattdessen auf Nearshoring oder Onshoring zurückgreifen könnten, um die Lieferketten näher an die Endmärkte zu verlagern. „Somit werden Länder wie die Türkei oder eines der osteuropäischen Länder, die nicht die billigsten, aber EU-ähnlichen Länder sind, für Lieferanten viel einfacher zu handhaben sein.“

Lu stimmt zu. „Asiatische Lieferanten sind sehr gut darin, billige Produkte in großen Mengen herzustellen. Aber in der neuen Ära, in der wir über Slow Fashion sprechen, möchten Verbraucher möglicherweise weniger Produkte in kleineren Mengen, dafür aber nachhaltigere Materialien verwenden, was bedeutet, dass asiatische Länder möglicherweise nicht mehr der ideale Ort für die Beschaffung von Produkten sind.“

Dieser Artikel ist Teil der neuesten Ausgabe des Magazins The Ethical Corporation, in dem es um nachhaltige Mode geht. Das digitale PDF können Sie hier kostenlos herunterladen

Sandy Ong ist eine unabhängige Wissenschafts- und Technologiejournalistin mit Sitz in Singapur. Sie hat außerdem für The Atlantic, Wired UK, Newsweek, New Scientist, Undark, Science, Nature, IEEESpectrum, Nikkei Asia und mehr [email protected]